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Mudas em substrato de coco - proteção contra perna preta

Mudas em substrato de coco - proteção contra perna preta


Plantas de jardim

Olá, queridos amigos - residentes de verão e jardineiros!
Quero discutir com você as possíveis maneiras de prevenir uma doença desagradável da muda como a perna preta.

O que é perna preta

Na maioria das vezes, essa infecção afeta as mudas na fase de desenvolvimento das folhas dos cotilédones ou um pouco mais tarde, quando as primeiras folhas verdadeiras começam a se desenvolver nas mudas. Tanto as mudas de vegetais quanto as de flores podem ficar doentes com a perna preta.

O primeiro sinal visível da doença é o escurecimento e constrição da parte inferior do caule, por causa do qual as mudas literalmente caem em questão de dias, como se dizimadas e morram. A perna preta desenvolve-se em solos com elevada acidez, num contexto de baixas temperaturas, pouca iluminação, ventilação insuficiente, bem como em solos alagados.
Todos esses fatores não são fáceis de controlar durante o cultivo de mudas em casa. Isso é especialmente difícil para jardineiros novatos, então a questão se torna muito relevante, como você pode evitar o aparecimento de uma perna preta.

Maneiras de proteger mudas de canela preta

Desinfecção de solo em alta temperatura

Quero compartilhar com vocês meus métodos de proteção de mudas contra esta doença. Como o agente causador do canela-preta se desenvolve no solo, antes de semear as sementes, eu desinfecto o solo no micro-ondas: encho um balde com um volume de 2 litros com terra e adiciono 50-100 ml de água a ele - a quantidade de a água depende do teor de umidade do solo. Eu aqueço a terra no microondas por 5 minutos.

Sementes germinando sem terra

Os métodos de semeadura sem terra também me ajudam a proteger as mudas da perna preta, em particular, semeando em papel higiênico, posteriormente enrolado em rolos, ou simplesmente em guardanapos de papel colocados em um recipiente. Já falei sobre esses métodos muitas vezes. Germinando sementes sem misturas de solo, você priva o legume do meio nutriente.

Se as mudas não tiverem contato com o solo em um estágio inicial de desenvolvimento, as mudas recebem todas as substâncias necessárias das sementes das quais germinam e, nessas primeiras duas a três semanas, as mudas ficam bem apenas no papel úmido.

Existem muitas outras maneiras de cultivar mudas sem terra até a colheita, e pretendo falar sobre elas aos poucos. Hoje eu quero apresentar a você um desses métodos - o cultivo de mudas em um substrato de coco.

FIG. 1. Semeando sementes em substrato de coco

Mudas em substrato de coco

Substrato de coco é a fibra da casca de um coco. Muitas vezes você pode encontrar à venda briquetes de copra prensada (Fig. 1.2), e para preparar um substrato a partir de um briquete, é necessário enchê-lo com uma certa quantidade de água e esperar até que o briquete fique de molho. Como resultado, você obterá um substrato arejado e absorvente no qual poderá semear as sementes sem medo: em um substrato de coco, não se desenvolve uma perna preta.

Semeiei sementes de pimentão no substrato, desinfetadas em garrafa térmica com água quente. Primeiro, coloquei uma camada de substrato de coco úmido em um recipiente (Figura 1.3). A espessura da camada depende de quanto tempo você planeja cultivar as mudas no substrato de coco. No estágio de formação de duas folhas reais nas mudas, pretendo cortá-las em vidros separados, então coloquei a camada não muito grossa para que após a compactação sua altura fosse de 4-5 cm.

Na superfície do substrato, espalhei as sementes em fileiras a uma distância de 2 cm uma da outra, deixando um espaçamento entre as fileiras de aproximadamente 5 cm (Fig. 1.4 e 1.5). Cobri as sementes com outra camada de substrato - 2 cm de espessura após a compactação (Fig. 1.6). O substrato foi pré-umedecido, não havendo necessidade de regá-lo após a semeadura. Colocando um saco plástico transparente sobre o recipiente, coloquei as colheitas em um local aquecido. Assim que as sementes começarem a brotar, removerei o saco.

Semeei tomates para fazer mudas em um substrato de coco de maneira semelhante, só que não germinei as sementes primeiro. As mudas parecem ótimas: nos primeiros brotos, as primeiras folhas verdadeiras já começaram a aparecer e não há nenhuma perna preta nas minhas plantas. Pretendo cortar essas mudas em sacos de leite e estimular o crescimento do sistema radicular das mudas.

Dessa forma simples, protejo minhas mudas da perna preta. Eu sugiro que você aproveite minha experiência. Desejo a todos muito sucesso e boas colheitas.

Vídeo sobre o plantio de mudas em substrato de coco

Literatura

  1. Leia o tópico na Wikipedia

Seções: Plantas de jardim Cultivando mudas


Substrato de coco e produtos a partir dele: 10 maneiras de usar

A próxima temporada de chalés de verão termina. Todas as variedades de frutas e vegetais, cultivadas com amor, movem-se suavemente para depósitos e adegas. É hora de começar a fazer planos para o próximo ano, o que significa tentar algo novo. Por exemplo - substrato de coco.


Como a fibra de coco ajuda os residentes de verão?

Para quem ainda está olhando de perto e ainda não apreciou a comodidade do uso pessoal do substrato de coco, oferecemos informações sobre o tipo de material, quais são suas características e aspectos positivos. E também vamos falar sobre como usá-lo.


O que é vermiculita?

Este material com grande capacidade de retenção de água, que também contém potássio, magnésio, cálcio e amônio, são todos elementos essenciais para as plantas.

Se você notou, o nome desse material vem do worm inglês, ou seja, worm, embora não tenha nada a ver com worms.

Recebeu esse nome devido ao fato de que quando preenchido com umidade, torna-se como um verme.

É extraído na Península de Kola, Sibéria, Extremo Oriente, Cazaquistão, Ásia Central e outros lugares.

A agrovermiculita é de cor marrom-amarelada, na qual são visíveis placas de mica brilhantes.

Pode ser diferente por facção, dependendo do tamanho de suas partículas constituintes: de pulverulento a médio e grande.

Possui propriedades semelhantes às da perlita, devido à sua estrutura laminar. pode reter um pouco de água.

Por outro lado, é um material muito leve que também possui boas propriedades como um isolante térmico.

Também é conhecido por sua capacidade de expansão, pois expande de 8 a 20 vezes o seu volume quando atinge certas temperaturas, o que é uma ocorrência rara para os minerais.

Existem vermiculitas no mercado com vários tamanhos de partículas.

Os tamanhos 1-3 mm, 2-4 mm, 3-6 mm e 3-8 mm são comuns.

Para a preparação de seus próprios substratos, é recomendado o uso 3-6 mm milho.

Grãos de 1-3 mm ou 2-4 mm podem ser usados ​​como condicionamento do solo.

Esta granulação regula especificamente a distribuição uniforme de nutrientes e proporciona um crescimento melhorado.

Milhares de poros de ar aumentam a frouxidão do solo e o efeito da ventilação.

Este efeito de afrouxamento natural garante um melhor desenvolvimento das raízes das plantas.


Condições de detenção

A conformidade com as condições de temperatura e umidade é igualmente importante. Até que as sementes germinem, é necessário manter uma temperatura constante de cerca de 23 graus tanto durante o dia quanto à noite, um filme plástico deve ser esticado sobre a caixa. Após 5-6 dias, quando aparecem os primeiros rebentos, o filme é retirado, sendo melhor fazê-lo de manhã cedo ou à tarde para evitar a evaporação excessiva ao meio-dia.

Mas muitas vezes acontece que a caixa em que as sementes são semeadas é colocada no parapeito de uma janela fria e o solo é abundantemente regado. Como resultado, as sementes apodrecem. A situação inversa também pode ocorrer: a caixa de mudas é colocada na bateria de aquecimento. Isso leva ao fato de que o solo seca e nele morrem as sementes recém-eclodidas. Nesse caso, é preferível uma temperatura baixa: em umidade moderada, as sementes ainda germinam, embora demore mais.

O engenheiro agrônomo Dmitry Petrovich MEZIN, Bryansk respondeu à pergunta do leitor

Freqüentemente, se as mudas não germinam, os jardineiros frustrados culpam a má qualidade das sementes. Em alguns casos, isso é verdade, mas há outros motivos.

Infecção

As sementes podem transmitir infecções. Se não tiverem sido desinfetados em casa ou pelo fabricante, podem morrer durante a germinação. Além disso, a infecção pode estar no solo, por isso a terra, especialmente retirada do jardim, deve ser cozida no vapor ou congelada.

Toxinas

O solo pode conter toxinas, que irão destruir as mudas. Portanto, recomendo que você nunca use terras para o cultivo de mudas que foram retiradas nos limites da cidade, bem como do fundo de lagos e lagoas secas.

Superalimentado

O solo sobrecarregado de nutrientes, combinado com a falta de umidade, pode causar a morte das sementes. Para a semente germinar, bastam as substâncias que contém.

Densidade e acidez do solo

Se o solo for denso, a água penetra mal - as sementes recebem menos oxigênio e começam a apodrecer. Portanto, você precisa adicionar fermento em pó (perlita, vermiculita) ao solo.

A acidez excessiva também leva à morte da semente. Se você não tiver certeza sobre a qualidade do solo do jardim, um mês antes da semeadura, adicione 2 colheres de sopa para cada 10 litros de solo. farinha de dolomita.

Semeadura profunda

As sementes semeadas muito profundamente demoram muito para germinar, seus rebentos são fracos e doloridos.

Não tem certeza da profundidade de semear suas sementes? Use uma regra prática simples. As sementes pequenas devem ser semeadas a uma profundidade de 2,5 a 3 vezes a sua espessura. Grande - até uma profundidade de 4 a 6 vezes sua espessura.

© Autor: Tatiana UGAROVA, Doutora em Biol. Ciências, Moscou


Ácido bórico para pepinos

As pessoas cultivam pepinos há mais de 6 mil anos, mas todos os anos os jardineiros vêm com um novo tempero para obter uma colheita suculenta. O ácido ortobórico não foge à regra, pois pode trazer muitos benefícios a essa cultura.

Qual é o uso da substância e o que é causado por

As propriedades anti-sépticas do medicamento são amplamente utilizadas para desinfetar sementes e aumentar as funções de proteção do organismo vegetal. Após o tratamento com o reagente, os pepinos se tornam mais resistentes à seca e temperaturas mais baixas.

Lembrar! A vegetação saudável não tem medo de vírus e fungos, e as pragas raramente atacam arbustos fortes.

Devido ao aumento do metabolismo celular, o crescimento das mudas é ativado, um poderoso sistema radicular se desenvolve e um grande número de brotos secundários aparecem. Devido à assimilação de outros microelementos, devido à presença de boro no solo, o número de ovários aumenta, o sabor dos zelents melhora e surge um aroma pronunciado de pepino. Melhorar o metabolismo do nitrogênio aumenta significativamente os rendimentos.

Como o pepino comunica a deficiência de boro

Os pepinos precisam de uma fonte adicional de micronutrientes? É melhor perguntar à própria cultura. Ele sinaliza a inanição bórica pela inibição do desenvolvimento - nanismo, encurtamento dos internódios, compactação das lâminas das folhas. As bordas das folhas dobram-se gradualmente para dentro, ficam amarelas e secam. A cor das lâminas das folhas muda de verde para amarelado.

As folhas ficam pálidas devido à diminuição da quantidade de clorofila. Os topos da cabeça com deficiência de um oligoelemento não se desenvolvem, morrem gradualmente. Os rebentos laterais estão praticamente ausentes e os existentes tornam-se quebradiços. A esterilidade do pólen leva à diminuição do número de ovários, desprendimento de rudimentos de frutas. Os ovários nos brotos são curvos.

As raízes dos indivíduos enfraquecidos pela "fome" são subdesenvolvidas, uma tonalidade laranja aparece no colarinho da raiz. Isso se deve ao fraco desenvolvimento do sistema de condução. A ausência de antenas também deve alertar os jardineiros.

Atenção! O aparecimento de raízes e podridões, assim como a bacteriose, podem ser não apenas consequência de cuidados inadequados, mas também reflexo da deficiência de boro.

Como não exagerar na dosagem de ácido bórico

Como mencionado anteriormente, o reagente tende a se acumular no corpo humano. O mesmo vale para o organismo vegetal. A violação da dosagem do medicamento certamente adiará seu excesso em todos os tecidos, inclusive na fruta. Tendo comido tal colheita, uma pessoa corre o risco de tomar uma overdose de substâncias nocivas.

A vegetação também está ameaçada de overdose, que se manifesta por uma queimadura da folhagem inferior, torção das placas e morte da capa decídua. Se o revestimento de cobertura for usado para culturas forrageiras, a dosagem deve ser monitorada cuidadosamente. Um excesso de fertilizantes contendo boro afetará negativamente os animais e causará doenças graves no trato digestivo.

Para evitar consequências negativas tanto para a cultura como para o seu próprio corpo, observe rigorosamente a dosagem! Os pepinos precisam preparar uma solução com concentração de 0,05%. Para criá-lo, pegue 5 g de pó e dissolva em 10 litros de água. Lembre-se de que o reagente não se dissolve bem à temperatura ambiente. Aqueça uma pequena quantidade de líquido, dissolva o pó e despeje no volume total.

Importante! Você pode alimentar seus pepinos com uma combinação de H3BO3 e permanganato de potássio. Neste caso, reduza a quantidade do primeiro componente pela metade e tome 1-2 gramas de permanganato de potássio.

Se você adicionar não apenas o permanganato de potássio à solução de H3BO3, mas também 40 gotas de iodo, esse remédio se tornará um excelente alimento e proteção contra infecções fúngicas. Faça o beneficiamento no início da floração. Adicionar meio copo de açúcar a uma solução de ácido ortobórico a 0,05% ajudará a atrair mais polinizadores, o que é muito importante para variedades de pepino polinizadas. Este tratamento é realizado no início da floração intensiva.

Quando borrifar pepinos

O curativo foliar com uma solução reagente é realizado nos seguintes estágios de desenvolvimento do pepino:

  • para mudas antes do plantio em terreno aberto
  • para mudas crescidas (com semeadura direta no solo ou estufa) na fase de formação de 4-5 folhas
  • durante o florescimento
  • durante a floração
  • 2-3 vezes durante o período de frutificação.

A alimentação das raízes é realizada com uma aguda falta de nutrição duas vezes por temporada - no transplante de mudas para o solo e durante o desabrochar das primeiras flores.

Alguns indivíduos formam vários ovários na axila de uma folha. Se a pulverização não for realizada a tempo, é provável que restem apenas 1-2 frutos de todo o cacho. A acumulação de nutrientes nos pepinos maduros estimulada pela alimentação foliar confere aos vegetais um estaladiço agradável, aroma e excelentes características gustativas.

Conselho! Ao cultivar pepinos, você pode usar um anti-séptico para o fim a que se destina - desinfetar as sementes. Prepare uma solução a 0,02% de 0,2 g de pó e 1 litro de água quente. Após o resfriamento, deixe as sementes de molho por 12 horas, enxágue bem.

Como borrifar pepinos com ácido bórico

Para pulverizar pepinos, é preferível usar um spray fino. O processamento é realizado estritamente na ausência de sol. A violação desta regra causará inevitavelmente queimaduras na folhagem. O tempo ventoso contribui para a pulverização incorreta, então polvilhe o pepino na ausência de vento.


Preparação e plantio de sementes

Os especialistas dizem que, se você coletar sementes e plantá-las em um vaso, nem sempre conseguirá cultivar uma bela flor. Freqüentemente, botões simples são formados em arbustos adultos que se parecem com calibrachoa selvagem. A planta pode não florescer tão abundantemente quanto sua ancestral e ter um tom diferente. Claro, há exceções às regras: então o arbusto acaba tendo o mesmo tamanho, volume e tonalidade que a mãe.

Se você decidir tentar cultivar calibrachoa a partir de sementes em casa, seja paciente. Inicialmente, é necessário segurar o material de plantio em líquido por um dia e depois secar os grãos com um guardanapo de papel.Use um pequeno recipiente. Antes do plantio do calibrachoa, o composto e a turfa devem ser adicionados ao solo com antecedência, e antes do plantio das sementes, deve ser saturado com fertilizantes minerais. As mudas precisarão esperar muito tempo e nem todas as sementes darão frutos. Para estimular o crescimento, você pode usar fertilizantes especiais, bem como uma solução fraca de permanganato de potássio. Além disso, antes de plantar mudas em um vaso ou solo, você precisa alimentar a cultura várias vezes junto com a rega.

Após o aparecimento de duas folhas maduras, deve-se realizar uma colheita

Este é um exercício importante que requer cuidado.

Uma camada de drenagem deve ser colocada no fundo do vaso. Pode consistir em seixos ou outras pedras pequenas. Em seguida, você precisa colocar areia, que vai soltar o solo, e só depois adicionar a mistura de terra principal. Depois de plantar mudas em vasos, você precisa escolher o fertilizante ideal. Afinal, a abundância de flores depende dele.


Batata Granada: descrição, vantagens e desvantagens, plantio e cuidado + fotos e comentários

As batatas de Granada apareceram recentemente. É o resultado do trabalho de criadores alemães. Devido ao seu sabor especial, os frutos da batata são utilizados no preparo de diversos pratos. E as características positivas de segurança e resistência a doenças tornam essa variedade promissora para os agricultores.

Descrição e características distintivas da variedade Granada

A batata Granada foi cultivada na Alemanha em 2015, onde agora se encontra em certificação. No território do nosso país, a variedade foi registrada em 2017. As batatas são distinguidas por grandes tubérculos ovais amarelos. Os frutos são atraentes na aparência. A polpa é amarelo claro, sua cor não muda em decorrência de danos mecânicos ou tratamento térmico.

Variedade de batata mais recente - Granada

Os tubérculos possuem baixo teor de amido (10–17%), pelo que, após a fervura, sua estrutura é homogênea. Granada pertence à categoria de variedades médio tardias, o que significa que os tubérculos maduros podem ser extraídos 95-110 dias após o plantio. O rendimento da batata é de 7 kg / 100 m². As batatas crescem até uma altura média.

Importante! O tamanho da planta é significativamente influenciado pelo tipo de solo, pela presença de nutrientes nele e pelas condições climáticas.

Granada é famosa por seu sabor e produção.

Granada tem muitas características positivas:

  • alto rendimento
  • despretensão às condições de cultivo
  • alto gosto - 4,8 em uma escala de cinco pontos
  • boa apresentação
  • capacidade de resistir à seca
  • excelente preservação.

A desvantagem, na verdade, é uma: a cultura é imune a certas doenças, mas ao mesmo tempo pode estar exposta a algumas infecções.

Características de pouso

As batatas são geralmente plantadas no final de abril e início de maio.

Primeiro você precisa preparar o material de plantio. Os tubérculos são selecionados no outono, durante o processo de colheita. Para o plantio, você precisa de batatas saudáveis ​​dos melhores arbustos.

Alguns jardineiros cometem o erro de escolher tubérculos não muito grandes. Isso é fortemente desencorajado, uma vez que tal abordagem pode levar a uma deterioração no rendimento e degeneração da variedade.

As batatas-semente selecionadas devem ser secas e armazenadas em caixas de armazenamento.

Ao mesmo tempo, é importante garantir o fluxo de ar para que não apareçam doçura e podridão. Para isso, as caixas devem ser deixadas abertas ou colocadas em cima de um filme plástico com orifícios de ventilação. Você pode polvilhar as camadas de batata com serragem ou turfa.

Na primavera começam a aparecer brotos nos tubérculos, que devem ser quebrados para a obtenção de mudas. Para fazer isso, você precisa fazer as seguintes manipulações:

  1. O solo é despejado nas caixas. Deve ser fértil e solto. Composição ótima: 1 parte de terra e 4 partes de turfa. Em seguida, deve-se introduzir o produto biológico Trichodermin (proporção 5 g / 5 l de mistura de solo).
  2. Em seguida, os brotos são enterrados 2/3 do comprimento. À medida que o solo seca, as mudas precisam ser regadas.
  3. Para que as mudas criem melhor raízes, a caixa é coberta com papel alumínio. Para acelerar o processo de germinação, as raízes precisam fornecer um suprimento de luz suficiente e um regime de temperatura de + 12 ° С .. + 15 ° С.

Os primeiros tiros aparecerão em 3 semanas. Observe que o material de plantio pode ser retirado de um tubérculo no máximo duas vezes.

Agora você pode começar a plantar. O momento ideal é quando o solo a uma profundidade de 10–12 cm aquece até + 7 ° С .. + 8 ° С. Esse período é geralmente indicado no calendário lunar do jardineiro para o ano atual. No entanto, na prática, os agricultores costumam escolher a época no final de abril - início de maio.

A profundidade dos tubérculos depende da estrutura do solo:

  1. As batatas são plantadas em solo argiloso por 4-5 cm.
  2. Se o solo for solto (arenoso ou franco-arenoso), os tubérculos são enterrados 10-12 cm.

O tipo de solo deve ser orientado ao escolher um método de plantio. E também leve em consideração as condições climáticas. Em climas secos e quentes e solos leves, os tubérculos são plantados em sulcos ou covas. Em solo úmido e de alta densidade, que esquenta tarde, são feitas cristas para a batata, elevando-a acima do solo.

Tenha em atenção que deve ser mantida uma distância de 60–70 cm entre as filas, o que facilitará o amontoamento subsequente e proporcionará uma boa iluminação à cultura. Uma distância de 25-30 cm recua entre as batatas nas filas.

Durante o plantio, a cultura pode ser fertilizada com cinzas. Pegue um punhado e polvilhe em cada poço. Em seguida, umedeça o solo com água, 1 balde por arbusto é suficiente (cerca de 1 litro). Na ausência de cinzas, é permitido o uso de fertilizantes minerais de fósforo-potássio, os quais são aplicados de acordo com as instruções.

Importante! Estrume fresco não pode ser usado para fertilizar batatas, pois pode provocar o desenvolvimento de várias doenças.

Hilling

A colina vai melhorar o rendimento dos arbustos

Uma das principais etapas do atendimento é o amontoado. Durante o crescimento da batata Granada, este procedimento é realizado pelo menos duas vezes: quando a cultura atinge os 14-16 cm e antes da floração. Para isso, o solo coletado entre as fileiras é varrido até a base do arbusto.

O amontoado de batatas é necessário por vários motivos:

  1. Isso segura o arbusto e evita que ele se desintegre.
  2. Nas plantas com colinas, formam-se caules subterrâneos, que são a base para a formação da cultura.
  3. Além disso, o procedimento ajuda a proteger as mudas da geada na primavera. Quando o tempo frio se aproxima, os arbustos precisam ser amontoados no alto. Duas semanas antes da colheita, as copas são cortadas.

Top curativo

Fertilize a cultura um mês após o plantio. Para isso, é necessário preparar uma mistura de nutrientes na proporção de 10 g de uréia, 10 g de sulfato de potássio e 20 g de superfosfato por metro quadrado. Os componentes são diluídos em 10 litros de água, que depois é regada sobre as plantas.

As batatas respondem bem aos excrementos dos pássaros. É usado na proporção de 200 g / 1 sq. M. Quanto uma cultura precisa de alimentação pode ser determinado pelo estado dos topos. Se estiver muito fofo, indica excesso de nitrogênio. Nesse caso, o nitrato de amônio e a ureia são excluídos. Quando aparecem os botões, a segunda alimentação é feita com excrementos, e após a floração - a terceira.

Rega

A rega deve ser moderadamente baixa

A rega é feita em função das condições do solo e das características climáticas da região. Nos territórios do norte, onde chove regularmente, o solo não pode ser umedecido antes da floração. As batatas Granada não precisam de rega abundante. Durante todo o período de crescimento, este procedimento é realizado três vezes:

  • quando os tiros aparecerão
  • após a formação do botão
  • após a floração.

Nas regiões leste e sul, a raiz é irrigada a cada 10 dias. O solo deve ser embebido 40-50 cm.

Doenças e pragas

Alternaria infecta caules, folhas e tubérculos. Em uma planta doente, 15-20 dias antes da floração, aparecem manchas marrons ou marrom-escuras. As folhas severamente danificadas ficam amarelas e caem. Pontos irregulares de depressão se formam nos tubérculos.

Para evitar a possibilidade de desenvolver a doença, os tubérculos são borrifados com os produtos biológicos Planriz, Baktofit, Agat-25 ou Integral antes do plantio. Durante o período de cultivo, a cultura é tratada preventivamente com uma solução de 0,2% de Profit, Thanos, Mancoceb, Kuproksat ou Penkoceb.

Alternaria afeta todas as partes da batata

As batatas podem murchar de fusarium. A doença se desenvolve em todos os estágios de crescimento da cultura, mas na maioria dos casos ocorre durante a floração.

A doença afeta as folhas e os caules das batatas. A planta muda de cor. As folhas ficam mais claras, os caules ficam marrons. Em condições de alta umidade, a planta apodrece e fica coberta com uma flor laranja ou rosa.

As batatas murcham em 2 a 4 dias.

O perigo dessa infecção é sua disseminação rápida. Se as medidas adequadas não forem tomadas, os tubérculos vizinhos também sofrerão da doença. As preparações Baktofit (3-5 g / kg), Fitosporin (0,4-0,5 g / kg) ajudam a proteger as batatas. Os tubérculos são tratados com esses meios antes do plantio. Antes de armazenar raízes, recomenda-se pulverizá-las com Maxim (0,2 ml / l).

A podridão bacteriana marrom afeta a cultura em um estágio inicial de desenvolvimento, mas suas manifestações se tornam perceptíveis apenas no segundo ano. As folhas ficam amarelas e murcham. Uma medida de proteção é o tratamento de tubérculos com o químico TMTD (até 20 l / t) ou com o preparo biológico Planriz (10 l / t).

A podridão anelar afeta os caules, tubérculos e folhas da planta. A doença está se espalhando rapidamente. A consequência disso pode ser uma perda de 45% da safra. Se você pressionar o caule da planta afetada, um exsudato viscoso e amarelo começará a se destacar. Existem duas formas desta doença:

No primeiro caso, manchas oleosas amarelas são formadas sob a casca da cultura da raiz, no segundo, um anel vascular necrótico aparece no tubérculo. Para proteger as raízes, elas são tratadas com TMTD (2,5 ml / kg) antes do plantio.

Várias pragas também podem atacar as batatas. Os besouros do Colorado causam grandes danos à planta. Eles hibernam no solo e vêm à superfície com o início da primavera.

As fêmeas colocam ovos no dorso das folhas. Após três semanas, as larvas começam a comer a planta. Você pode eliminar as pragas mecanicamente, recolhendo-as manualmente.

Um bom resultado é obtido pela pulverização com Bitoxibacilina, com a qual a planta é tratada 3-4 vezes.

Besouro da batata do Colorado - a praga mais famosa da batata

Os vermes, as larvas dos besouros click, também são perigosos para as batatas. Para proteger sua plantação contra essas pragas, não coloque a plantação perto de gramíneas perenes, onde esses insetos se acumulam em grande número. Destrua as larvas ao cavar o solo.

Prepare a isca de beterraba, cenoura ou rodelas de batata duas semanas antes de plantar. Você precisa furar paus de madeira em pedaços de raízes e colocá-los no solo depois de 50-100 cm a uma profundidade de 5 cm. Após 2-3 dias, a isca é removida e as pragas são destruídas.

Colheita

Granada produz uma excelente colheita

Granada pertence à categoria das variedades médio tardias. Os tubérculos amadurecem por quase 4 meses. A colheita começa em agosto. O arbusto é escavado com uma pá na lateral do cume e a planta é retirada, segurando-a pelo topo. Em seguida, as raízes são colhidas. De um arbusto de batata da variedade Granada, você pode obter cerca de 14 tubérculos.

A colheita colhida é examinada. Se forem encontrados tubérculos com sinais de doença, eles devem ser separados e, em seguida, descartados. Tubérculos com pequenos danos mecânicos que poderiam ter sido causados ​​durante o processo de colheita também devem ser separados da massa total. Recomenda-se usar esses vegetais de raiz primeiro.

Para melhor preservação, as batatas são tratadas com uma solução de sulfato de cobre. Para fazer isso, 2 g do medicamento são diluídos em 10 litros de água e pulverizados com raízes. Nesta fase, você precisa selecionar os tubérculos que serão usados ​​na alimentação e as batatas para o plantio. Armazene os dois grupos de vegetais separadamente.

Um local seco, escuro e fresco é selecionado para os tubérculos. A opção ideal seria uma adega. Mas se não estiver lá, você pode cavar um buraco, colocar as tábuas no fundo e fazer a ventilação. Batatas são armazenadas a + 2 ° C .. + 4 ° C acima de zero. Se os indicadores estiverem abaixo do nível especificado, isso levará a uma deterioração no sabor da cultura de raiz.

Em temperaturas acima de + 4 ° C, os tubérculos começam a germinar.

Gavetas com pequenos orifícios são usadas como recipientes de armazenamento. Eles são colocados em suportes para permitir que o excesso de umidade evapore. Pelas mesmas razões, as caixas não são colocadas junto à parede. A alta umidade pode causar o apodrecimento dos tubérculos.

Importante! Posteriormente, inspecione as batatas uma vez por mês, se você notar tubérculos danificados, remova-os.


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