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Peru - História da minha viagem ao Peru

Peru - História da minha viagem ao Peru


As mil emoções da minha viagem ao Peru

Domingo, 7 de janeiro de 2001, chegada em Arquivodepois de uma jornada cansativa de cerca de 18 horas, incluindo uma parada de três horas em Amsterdã. Deixo para trás minha família, minha namorada e 12 meses (desde minha última viagem ao Brasil) de trabalho ininterrupto. No aeroporto, eu imediatamente me torno uma presa para motoristas de táxi, agentes de hotel, promotores de turismo ....... Uma delas, uma menina, se aproxima de mim e me pergunta se preciso de ajuda, seu jeito "profissional" de fazer as coisas me dá confiança, então decido segui-la.

Ela imediatamente tenta me convencer a escolher um hotel diferente daquele em que eu queria ficar, mas eu respondo que já paguei a reserva do quarto com antecedência - mentira -, então se você quiser, só pode me levar para o hotel de minha escolha. Nesse ponto ele me deixa em paz, "melhor assim" eu acho, com certeza ele trabalhava para outros hotéis, de onde tirava o percentual sobre os clientes acompanhados.

O primeiro impacto com o Peru não é das melhores, depois de ter passado muitas viagens na companhia de outras pessoas, agora me encontro sozinho pela primeira vez, logo sinto "o golpe". Procuro um apoio, uma ideia, um conselho de um companheiro de viagem que não tenho: “Tenho que me virar sozinho!” Repito várias vezes, na verdade tenho que avaliar, decidir e enfrentar a nova realidade sem ajuda de qualquer um. Decido agir com decisão e me jogar naquele manicômio: o aeroporto, que "enlouquece" quando há chegadas internacionais: "Quanto queres me levar ao meu hotel? 15 $? Demais !! ... e quanto tu, 13 $? Nada a ver !! ", a certa altura, aparece uma mulher, está bem vestida e traz consigo um crachá de identificação preso ao casaco, também parece uma agente de turismo, agarra-me pelo braço e me arrasta para um canto. Ele diz que me ouviu barganhando com motoristas de táxi um pouco antes e me ofereceu uma carona até o hotel no ônibus de sua agência por US $ 6. Eu não penso nisso nem por 10 segundos, eu aceito e vou embora …….

No microônibus comigo estão alguns turistas italianos, eles também chegaram há poucos minutos. Decido ficar em silêncio, na verdade, gosto de ouvir o que eles dizem. Eu ajo indiferente para não deixar claro que sou um "paisà" e penso comigo mesmo "Acabei de chegar, então, por enquanto, chega de Itália e italianos !!".

A viagem que o ônibus leva para chegar ao meu hotel não é das melhores. Atravessamos a cidade inteira, passamos por bairros pobres, e as horas e a escuridão da noite certamente não me ajudam a instalar. Ouvindo atrás de mim, os comentários do pequeno grupo de italianos, por enquanto, não parecem muito satisfeitos com o local.

Posteriormente, chegarei à conclusão de que, a meu ver, Lima não é uma cidade bonita, por outro lado uma metrópole com oito milhões de habitantes, desenvolvida e moderna, com sobreposições étnicas, dificilmente guarda tradições, costumes e tradições amarradas a si mesma. ... costumes de seu povo. "Não é o Peru que procuro" penso comigo mesmo, "mas onde estão seus habitantes característicos, as roupas coloridas, os lamas?", Não encontro as tradições, a história, a arqueologia e tudo isso, deste país , sempre me fascinou.

“Tenho que fugir daqui, agora! Se eu puder amanhã de manhã também com o primeiro ônibus, talvez vá para Nazca”.

Na segunda-feira, 8 de janeiro, depois de acordar cedo e tomar um bom café da manhã, saio do hotel e decido fazer um tour pelo centro da cidade, para tentar me orientar. Caminho 200 metros e percebo que, felizmente, passei a noite em um local não muito longe do terminal da empresa de transportes que procurava: a Cruz del Sur. Volto imediatamente ao hotel para pegar minha mochila, pago a conta e vou rapidamente para o terminal. Chego a tempo de comprar a passagem de ônibus que, com uma viagem interminável de 9 horas, me levará até a cidade de Nazca.

Dentro do terminal, enquanto aguardo o embarque, procuro não perder minha bagagem de vista e me certificar de que esteja carregada no ônibus certo: "Ok, essa mochila é minha, muito bom traga por aqui, ok! Agora! Carregue-a no o autocarro e fecho a porta da bagageira… ", neste momento subo e sento-me no lugar que me foi atribuído. Perto de mim estão famílias inteiras sobrecarregadas de bolsas e malas, velhos e alguns gringos que, com papel e caneta, escrevem pensamentos e notas de viagem.

Saímos às 11:00, chegamos na hora e com certeza não será uma viagem relaxante, até o ônibus em si não me parece o mais confortável, no entanto, tudo bem para mim, porque estou viajando com " eles ", o povo, os índios: discriminados e pobres; aqueles de quem os espanhóis em séculos passados, liderados pelo aventureiro Francisco Pizarro, roubaram ouro e riquezas, mudaram o destino do país e, com a terrível inquisição, torturaram e mataram seu povo.

O pan-americano, corre ao longo do Oceano Pacífico a oeste, enquanto o deserto a leste, passando ocasionalmente por áreas ricas em vegetação, são oásis no meio do deserto de areia branca e branca. Em alguns lugares encontramos o inevitável garùa, ou umidade liberada pelas correntes do Pacífico que, com o calor, se transforma em névoa. As praias, que posso avistar (se a neblina permitir) da janela do ônibus, estão quase todas desertas. "Gosto desta garùa", para mim o Toscano ainda é uma coisa inusitada, "parece estar no cenário de um filme, o nevoeiro e o mar juntos criam uma atmosfera quase irreal, que estranho ......." .

Chegada em Nazca à noite, estou cansado e com fome. Acabei de fazer uma longa viagem de ônibus, mas o esforço compensou pela beleza da paisagem.

Uma vez fora do ônibus, um pequeno grupo de pessoas me observa, uns se aproximam e se propõem a me acompanhar até o hotel para o qual trabalham, outros me viram, talvez estejam esperando minha menor distração para aproveitá-la, ou a deles poderia ser apenas pura curiosidade quem sabe ... de qualquer maneira eu tento ficar alerta e colocar minha mochila nos ombros. Caminho apressado em direção ao hotel que escolhi no meu guia, simpático e bastante frequentado por jovens, tem muitos aventureiros com mochilas e um guia Lonely Planet nas mãos, um pequeno grupo de americanos chegou até com suas motos, sobrecarregado de bagagens e tudo. poeirento.

Nazca é a cidade das misteriosas "Linhas", enormes e intrigantes desenhos geométricos traçados no deserto e visíveis apenas de cima, muito famosas em todo o mundo. A estudiosa alemã Maria Reiche dedicou toda a sua vida ao estudo dessas linhas e acreditava que fossem feitas pelas culturas Paracas e Nazca, no período de 900 aC. e 600 DC, esta mulher morreu há alguns anos com a idade de 95 e eu soube que sua casa foi transformada em um museu.

Na manhã seguinte, acordo cedo e após o café da manhã no hotel, saio e procuro uma agência que me permitirá fazer a excursão às "Linhas". Depois de consultar alguns deles, escolho o que mais me agrada, tanto ao nível do itinerário como do custo total do passeio. Às 9h em ponto, por US $ 30, decolamos no ultraleve e rumamos para o deserto de Nazca, a 20 quilômetros da cidade. O voo, infelizmente, revoluciona o meu estômago, o "farto" desjejum e o calor dentro da cabine me fazem fazer ... ... uma omelete, no verdadeiro sentido da palavra: "Mas valeu a pena", eu digo ao piloto que olha para mim e sorri divertido.

Os desenhos no deserto são lindos, você pode admirar diferentes figuras geométricas, animais, entre os quais a Aranha, o Beija-flor, a Baleia, o Macaco se destacam por sua particular beleza e precisão. Nos últimos anos, várias hipóteses foram formuladas sobre o significado desses desenhos, a mais crível, ao que parece, é aquela que identifica as "linhas" em um calendário astronômico usado para promover a agricultura. Infelizmente, de cima, você também pode ver os sinais que alguns irresponsáveis ​​fizeram com seus veículos off-road.

O passeio continua e no final da manhã visitamos um interessante sítio Inca. Isto é o Cemitério de chauchilla, a cerca de 30 quilômetros de Nazca. Vemos múmias, fragmentos de tecidos e cerâmicas que datam de um período entre 900 e 1300 DC. As múmias e os fragmentos são guardados em tumbas sob a superfície do solo, mas o mais surpreendente é que basta mover a terra, trazer à luz outros pequenos fragmentos de ossos e até alguns pedaços de pano.

Quarta-feira, 10 de janeiro, decido mudar de cidade e seguir, enfrentando mais 8 horas de ônibus, em direção a Arequipa.

A "cidade branca", como os peruanos a chamam, é repleta de belos monumentos e construções coloniais. Um exemplo clássico são, o Mosteiro de Santa Catalina e a Plaza de Armas, de onde você pode admirar o Vulcão El Misti, que com seu pico (5822m) se ergue majestosamente por trás dos monumentos. A Plaza de Armas é a zona mais bonita da cidade, ponto de encontro de milhares de pessoas e local onde se encontram interessantes artesanatos e restaurantes convidativos.

No ar você começa a perceber a alma deste país. As pegadas deixadas pelos espanhóis permaneceram indeléveis nos edifícios, varandas de clara origem colonial dominam as ruas estreitas do centro. Com certeza Arequipa, é a cidade mais bonita que conheci até agora, pois pode oferecer muitos serviços aos turistas. Na verdade, depois de vagar um dia inteiro para descobrir a cidade, na manhã seguinte (quinta-feira, 11 de janeiro), decido ir de ônibus algumas horas até o Cânion Colca, um dos mais profundos do mundo. Chego ao mirante denominado Cruz del Condor, a mais de 4000 metros acima do nível do mar, e posso avistar, com um pouco de sorte, o Condor dos Andes. Passei a noite na pequena aldeia de Chivay, mas, primeiro, à tarde, felizmente entendida no meio de um mercado colorido, onde, o que mais me surpreende são os locais.

Tanto em Arequipa como em Chivay, encontro gente bonita, prestativa, humilde, mesmo quando entro em suas lojas ou mercados, percebo que essas pessoas têm vergonha de falar comigo. Estou maravilhado com este aspecto, estou habituado a outros locais da América do Sul, onde se fica literalmente "estressado" pela insistência de qualquer vendedor. É difícil para mim, aqui no Peru, não comprar uma pulseira, um colar, quando solicitado por uma menina, ou qualquer pequeno objeto de artesanato que me seja oferecido por outra criança. Já para não falar das "senhoras" e das "velhinhas": são espectaculares. Eu os encontro nas esquinas, a maioria vem do sertão andino, principalmente de Puno, no lago Titicaca, vestem suéteres de lã de alpaca feitos à mão e chapéus característicos, vendem artesanatos: Ponchos, instrumentos musicais como os Quenas, flauta de bambu ou o Charango minúsculo violão originário dos espanhóis e totalmente modificado pelos habitantes das terras altas. Alguns deles se permitem ser fotografados em silêncio, enquanto outros, principalmente os mais velhos, não querem. Eu conheci um que, na frente da câmera, até fugiu, eles então me explicaram que alguns idosos não têm simpatia por este "objeto estranho" que está apontado para eles, eles acham que alguma maldição ou enfermidade está sendo enviada para eles.

Passei um total de três dias em Arequipa, incluindo excursões diárias e maravilhosos jantares à noite acompanhados pela inevitável música folclórica e na companhia de três viajantes que conheci ao longo do caminho.

Sábado, 13, decido seguir em direção a Puno, no Lago Titicaca. O trem (há muito esperado) parte pela manhã e o programa inclui cerca de 12 horas de viagem, subirá de altitude: dos atuais 2.325m de Arequipa aos 3.820m do Lago Titicaca, localizado na Cordilheira dos Andes (montanhas consideradas por seus habitantes , sagrado e vivo).

Durante a viagem, cruzamos planaltos desertos, áreas de particular beleza e encontramos algumas aldeias remotas nas montanhas. De vez em quando, o trem faz paradas em estações degradadas para permitir a saída dos passageiros, então, aproveito para tirar algumas fotos, fico especialmente impressionado com as famílias que esperam sentadas nos bancos com suas "bagagens", quase sempre treinados, a partir de sacos contendo frutas e vegetais para serem vendidos ou usados ​​como moeda de troca nos mercados locais.

As crianças, mas também os mais velhos, ao verem o comboio a passar, cumprimentam os passageiros com curiosidade, até parecem se divertir ao ver este comboio dos Andes que, duas ou três vezes por semana, sobrecarregado de gente, sobe mais alto e desaparece atrás das montanhas.

A viagem é longa e parece nunca chegar, elas fazem companhia a um pequeno grupo de jovens freiras, com destino à Bolívia, que com seus violões cantam músicas e cantos das "colônias de verão". Conseguem até envolver e fazer cantar outros passageiros estrangeiros e no final tudo vira festa.

Após cerca de 10 horas de viagem, encontramos a cidade de Juliaca. De trem, atravessamos o interior da cidade, cortamos um mercado em dois, tocando as barracas dos barracos, passamos a poucos metros das portas das casas e bares, até chegarmos nas proximidades Puno, término de nossa jornada.

A cidade de Puno é o lugar para pernoitar e depois embarcar em direção ao Lago Titicaca. A cidade não tem grandes atrações, a não ser a agradável Avenida Lima, uma rua de pedestres que ganha vida à noite, com gente e música.

A esta altura, é inevitável não perceber o cansaço devido à diferença de altitude, as próprias escadas do hotel são obstáculos e, sem o fazer de propósito, o meu quarto fica no piso superior !! Passo a noite na companhia de outros viajantes, e juntos, esperamos o novo dia caminhando pela Avenida Lima, onde encontramos muitos restaurantes que deixam o turista sem saber o que escolher, não sabemos qual escolher e no final deixamo-nos convencer por um garçom que, na rua com a tabela de preços, nos promete muita música e um jantar com todos os acompanhamentos .......

No domingo 14, depois de ter agendado o passeio no lago, partimos de madrugada, com um barco que deixa a desejar em termos de segurança e conforto: “Não vim ao Peru para fazer uma viagem de conforto. !! ", acho que para me animar. Com outros turistas continuamos a excursão, visitamos os famosos primeiro Ilhas Uros, totalmente artificial, construído com juncos que crescem na parte rasa do lago.

As próprias ilhas são muito particulares e "únicas" para sua espécie, talvez um pouco exploradas comercialmente pelo turismo. Dir-se-ia que quem lá vive o faz apenas pelo aspecto comercial, ou seja, para poder vender artesanato aos turistas que chegam de Puno. Certamente não é uma escolha de vida, ao contrário do que os índios Uros faziam nos tempos antigos, entre outras coisas agora extintas. Faremos uma breve parada de 30 minutos nas ilhas artificiais, tempo para comprar alguns souvenirs e retomar a viagem em direção à ilha de Amantaní, onde passaremos uma noite, convidados de algumas famílias índios aimarás.

Amantaní é uma ilha muito tranquila e ao mesmo tempo muito particular, onde ainda não apareceram televisão, carros, táxis, telefones, pelo contrário, penso que a ausência destas tecnologias modernas do século XXI estão a ser deliberadamente censuradas pela população. Na ilha, a tranquilidade e a harmonia reinam entre as pessoas, diria quase “incrível”, todos os habitantes se conhecem e todos participam no trabalho diário do campo. Você percebe a mentalidade e o espírito de “comunidade” que as pessoas têm “parece quase um lugar encantado, um paraíso terrestre onde o tempo parou ……”.

A família anfitriã oferece-nos um quarto para a noite e refeições completas, também nos é oferecido para beber uma deliciosa infusão de Mugna, uma erva característica da ilha. Resumindo, somos tratados da melhor maneira possível, com gentileza e cortesia, assim como os convidados de honra são tratados.

No dia seguinte, trocamos, nos mudamos para a vizinha ilha de Taquile, semelhante em fauna e vegetação à ilha de Amantaní, mas diferente nas cores e nos costumes típicos de seus habitantes.

Desembarcamos no pequeno porto da ilha e percorremos um caminho de cerca de um quilômetro. Até na ilha de Amantaní já percorremos quilômetros nas trilhas, e agora, aqui estou tendo que refazer outro preguiçoso: “Eu, que não tenho muita simpatia pelo trekking ... ...” eu acho. Depois de cerca de 40 minutos de caminhada, e depois de ver algumas paisagens belíssimas, chegamos na praça da cidade e me surpreendo com o que vejo: a praça é animada por idas e vindas de homens e mulheres em roupas coloridas, mulheres vestem roupas muito bonitos, usam saias com vários véus e blusas meticulosamente bordadas, enquanto os homens usam um chapéu que parece uma touca de dormir. Mais tarde, o guia local nos diz que os homens de boina vermelha são casados, enquanto os de boina vermelha e branca não.

As crianças brincando na praça completam o cenário, “é muito lindo e relaxante”, me conta um turista americano que está levando o passeio comigo. De fato, mesmo na ilha de Taquile, como em Amantaní, reina uma extraordinária tranquilidade, é de se esperar que o fluxo contínuo de turistas não destrua toda a harmonia que existe nesses lugares.

Normalmente em meus roteiros, passo de uma cidade para outra depois de dois, no máximo três dias. Na ilha de Taquile, se tivesse tempo, teria ficado ainda uma semana, longe do stress, da confusão e dos ritmos que a nossa sociedade nos impõe no dia a dia.

Alguns dias depois, eu mudo para Cuzco, Decido fazê-lo de ônibus, assim posso recuperar um dia do meu itinerário, já que o trem que vai de Puno a Cuzco não sai todas as manhãs. A empresa de transportes que escolhi chama-se Libertad e os autocarros parecem seguros e saem sempre cedo. No entanto, resolvo o problema da "segurança da bagagem" levando minha mochila no ônibus comigo.

Cuzco me acolhe com suas belezas: monumentos, construções em estilo colonial, a magnífica e inevitável Plaza de Armas. É certamente a cidade com mais achados arqueológicos e a mais antiga de toda a América do Sul, muitos edifícios têm como base, maciças paredes de pedra, construídas nos séculos passados ​​pelos Incas, e ainda funcionam como poderosos alicerces para os edifícios erguidos em uma segundo. momento acima deles. Ao contrário de outras cidades, as pessoas são (comercialmente falando) mais agressivas, é fácil ver até crianças dando esmolas na Praça das Armas. Este facto decorre da presença contínua, ao longo do ano, do turista.

De Cuzco, parto nos dias seguintes para várias excursões: as ruínas de Sacsayhuman onde os espanhóis perderam uma batalha; Eu visito várias pequenas ruínas incas como Tambo Machy e Puca Picara; Dedico um dia inteiro para visitar Machu Picchu, uma imponente e magnífica cidade inca (não há adjetivos que possam transmitir a ideia).

Domingo, 21 de janeiro, acordo de manhã cedo e vou em busca de um taxista que está disponível para me orientar durante todo o dia; Pretendo ir a Pisac, visitar seu mercado e as ruínas incas, e depois seguir para o Vale Sagrado de Urubamba. Sigo em direção à Plaza de Armas e de longe vejo um taxista parado em seu carro. Aproximo-me dele e pergunto: "Quanto queres me levar para fora da cidade o dia todo? Quero visitar o mercado de Pisac e o Vale Sagrado de Urubamba", ele responde "$ 30", aceito e junto com dois outros turistas, eu deixo.

O primeiro passo, portanto, é Pisac, que com o característico mercado dominical, se torna o centro do comércio de toda a região e atrai muita gente inclusive turistas.

Chegamos pela manhã, a cidade já está lotada de comerciantes, eles já começaram, com as barracas lotadas de mercadorias, a barganhar e vender entre si. Na praça principal, as mulheres espalharam trapos e cobertores no chão

onde colocar os produtos: milho, batata, vegetais diversos, frutas e cereais. Eles também vendem sabugo de Gran Turco cozido e servido com um pedacinho de queijo, muito bom e saboroso !!

Há camponeses e comerciantes que vieram de todo o distrito, procurando vender a sua mercadoria, para perceber o esforço que foi consumido ao longo da semana de trabalho no campo.

Entre as mulheres que vendem no mercado ouve-se outra língua que não seja o espanhol, diz-me "é il quequa" uma velha, a língua dos Incas.

Em um canto, um pequeno grupo de pessoas me chama a atenção, eu me aproximo e uma cena que me deixa atordoado surge diante de mim: um xamã, vestido de forma sugestiva, com vários colares e pêndulos, está apresentando sua infusão milagrosa ao multidão., diz que é uma bebida curativa contra algumas doenças, posso entender "impotência", "dor de estômago" e outras palavras. As pessoas reunidas ao seu redor parecem estar envolvidas no que prega esse "feiticeiro", então uma substância vermelha é virada para beber, com espuma que sai em frotas como nos melhores laboratórios químicos. As pessoas se revezam tomando um gole de sua taça de costume e depois passando para as pessoas ao seu redor. É uma cena linda, vista e comentada muitas vezes em filmes e documentários e agora não parece real ser um espectador ... ao vivo.

Em algumas aldeias remotas (mas também em outras áreas da América Latina), encontramos costumes religiosos e médicos que, na maioria das cidades, desapareceram, embora o Peru seja um país católico, as crenças e práticas indígenas ainda podem ser vislumbradas.

Cuzco é a cidade onde fico vários dias e em Cuzco fico até a manhã do último dia da minha viagem ao Peru, pois prefiro evitar ao máximo o calor abafado e a confusão de Lima.

O dia da partida, Relutantemente pego o primeiro voo às 08:00, até arrisco não sair e perder a ligação para a Itália, devido ao mau tempo, mas ainda consigo chegar à capital uma hora depois.

Então chego no final da minha viagem, mas como o avião de volta à Itália sairá às 22h, ainda tenho um dia inteiro para ficar em Lima.

Resolvo visitar, de manhã, o bairro turístico de Miraflores, agradável e muito tranquilo para os turistas, caminho entre as lojas e restaurantes, paro para olhar a praia próxima onde alguns rapazes se divertem surfando entre as ondas do oceano , ao deixar à tarde o melhor ponto de Lima, um dos poucos aspectos que podem justificar minha permanência nesta cidade, a última emoção que o Peru me reserva: o Museu Inca do Ouro.

Máximo

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